Jump to content
fisherman

Schimbare ulei transmisie cutie manuala

Recommended Posts

Salutare,

 

as dori sa schimb uleiul de transmisie, doar ca nu stiu care este surubul ce trebuie desfacut pentru umplere, folosit si pentru verificarea nivelului. O poza ar prinde foarte bine. Am cautat pe internet, dar nu am gasit ceva asemanator, pentru masina mea: 1,4 benzina, 5 trepte, 2008.

Edited by fisherman

Share this post


Link to post

Pdf-ul din postul #60: http://www.hyundaiclub.ro/forum/index.php?showtopic=5760&page=3

Busonul de umplere este cel din poza nr 1 iar cel de golire este in poza nr 3. Pentru cel de golire iti trebuie o cheie destul de mare (parca 23 sau 22 ?). Nu mai stiu sigur...

 

PS

Sau asta: Schimb ulei cutie I30.pdf

 

Edited by Mihai-S

Share this post


Link to post

Cica nu se schimba niciodata :punch: . Doar ca in manualul proprietarului scrie ca se verifica la fiecare 20000 km si daca este necesar se schimba (completeaza, corecteaza si alte ...aza), asa ca ... e cu dus-intors. Eu l-am schimbat la 65000 si pot spune ca n-am facut rau.

Share this post


Link to post

se completeaza nu se schimba, dar, eu am schimbat la fosta Astra din 96 si am simtit diferenta, mai ales iarna. Cutia lucra mai precis parca si intra in trepte mult mai usor. Era si span in cutie dar asta dupa 230 000km

Share this post


Link to post

intertesant cu spanul asta.la vestita dacia acel buson de golire la cutia de viteze continea un magnet si pe acel magnet gaseai eventualul span. aici oare asa mult span? de ce? sau e posibil sa mai caraie cand o bagi in viteza. ciudat asa o fi la toti?

Share this post


Link to post

Si asta are magnet dar eu nu am gasit nici macar un fir de span.

Ca un sfat pentru cei care vor sa schimbe uleiul in cutie: inainte de a scoate uleiul vechi ar fi de dorit sa aveti si saibele de aluminiu care se monteaza sub suruburi (cel de golire si de umplere) - nu sunt la fel. Cel putin pentrucel de golire ar fi bine sa se schimbe saiba.

Cuplul de strangere este de 60-80 Nm pentru ambele suruburi

Edited by Mihai-S

Share this post


Link to post

Am reusit, acum lucrez la un tutorial cu poze si descriere.

Uleiul vechi ar mai fi mers, dar dupa 100km am inceput sa simt deja diferenta, schimbarile sunt mai precise, mai usoare, mai alunecoase ca sa zic asa.

Pentru 80RON se merita.

Am folosit ulei Mobis 75W85 original, o cheie de 17 tubulara cu cric si o inelara de 24. Din pacate nu am stiut de saibe, iar italienii sunt varza la capitolul asta, (nu avem acum ca e din afara EU fac comanda vine in 2 sapt, plus un pret pt 2 saibe..... in plus a facut niste ochi - cum sa schimbi singur uleiul, mai ales de cutie!!!-), asa ca le-am refolosit.

 

Cu ocazia asta am schimbat uleiul de motor(chinuitor fara scule potrivite), antigelul(a fost cel mai usor) si bujiile(simplu, chiar foarte usor). Urmeaza lichidul de frana.

Sper sa pot face tutoriale pt fiecare(a se citi timp), am deja pozele.

Edited by fisherman
  • Like 1

Share this post


Link to post

Cu o zi inainte de postarea procedurii de inlocuire lichid de racire, am inlocuit si eu antigelul si se pare ca am procedat bine. Cu un mic plus procesura de clatire a instalatiei pentru ca prin clatire se dilueaza cat mai mult antigelul vechi care nu se scurge tot, demontarea vasului de expansiune pentru spalare si la amestecul facut de antigel a se lua in calcul si cantitatea de apa demineralizata care ramane in instalatie aprocimativ 2 litri dupa splare instalatie. Instalatia ia 6 litri de lichid iar noi punem maxim 4.

Multumim pentru aceste instructiuni. ne ajuta la portofel. la service hyundai e prapad.

Ca exemplu la service ma costa amproximativ 250 ron la Slobozia iar acasa in propriul garaj ma costat 70 lei si o cana de ceai ca sa tin instalatia calda.

Asa ca baieti si fete acolo unde putem ne bagam nasul ca de aven colegi care ne instruiesc si o fac ca la carte. Bravo

Edited by CL76MFI

Share this post


Link to post

Vreau sa schimb si eu bujiile si ma gandesc sa optez intre NGK si Denso.

Pe forumuri parerile sunt inpartite ba ca NGK ba Denso sunt cele mai potrivite.

Am gasit si codurile celor doi producatori pt. masina mea, dar nu le am la indemana acum.

 

Voi ce ati folosit?

Share this post


Link to post

Amandoua marci sunt Japoneze daca nu ma insel. Din fabrica vine cu NGK, deci de ce sa nu folosesti tot NGK ?

Share this post


Link to post

DIN FABRICA SUNT SUSE NGK

Edited by bradone
te rog nu mai scrie cu caps lock

Share this post


Link to post

Salutare!

In primul rand am o recomandare - sa schimbam numele topicului. Poate ii putem spune "Revizii DIY (Do It Yourself)" - sau ceva de gen, ca se extind subiectele. :)
In al doilea rand, multumesc pt informatii - am schimbat si eu uleiul acum o saptamana, si peste putin timp voi schimba si uleiul la CV.

Si in al treilea rand, o intrebare: voi cu ce ati desfacut bujiile? Eu am incercat sa le scot cu o cheie de genul asta si m-am oprit cand cheia a inceput sa se indoaie. :wacko:

Am gasit pe net un tutorial fain aici - tipul schimba bujiile la un Accent dar nu-i vreo diferenta vizibila. Ati folosit acelasi gen de scule? Cheie dinamometrica si tubulara speciala pt bujii?

 

Intreb pt ca lui taica-miu i-au rupt o bujie in motor incercand sa o desfaca - la un service - si ma tem sa nu o comit si eu. Bine, la el era bujie incandescenta pt diesel, dar...

Share this post


Link to post

ai incercat cu motorul cald sau rece? motorul trebuie sa fie cald altfel nu ai prea multe sanse de reusita....

cheia dinamometrica se foloseste pentru strangerea suruburilor (etc...) la valorile recomandate de producator, nu pentru desfacere!

 

Uneori daca nu se reuseste cu cheia speciala" pentru bujii, de poate folosi si o cheie tubulara lunga ...asta daca intra acolo.


era sa uit...cati km ai de vrei sa schimbi uleiul in CV?....uleui in CV nu se schimba, doar se completeaza. Majoritatea uleiurilor din comert sunt mai slab calitative fata de uleiul pus in fabrica in cutiile de viteze. Evident daca ai vreo 200k km ....e ok sa schimbi, altfel nu faci nimic. Eu la opel i-am schimbat la 238 000 cu un ulei texaco foarte scump....stiti ce diferenta a fost? nici una...

Share this post


Link to post

Daca bujiile nu au mai fost schimbate pana acum sau au fost schimbate corect, le vei putea scoate fara probleme. Se desfac usor, cu motorul rece.

Inainte de a desface bujiile e indicat sa cureti "tunelul" in care intra bujia cu jet de aer (compresor) daca ai posibilitatea, daca nu, asta e ... merge si asa.

Bujia nu se desfileteaza continuu, se desfileteaza cate o tura, doua (mai exact pana cand simti ca opune ceva rezistenta la desfiletare) dupa care strangi inapoi o jumatate de tura si tot asa pana cand simti ca se poate desfileta usor, fara a opune o rezistenta semnificativa.

Eu am folosit cheie tubulara pentru bujii (speciala, prevazuta cu inel de cauciuc interior, pentru a scoate bujia cu usurinta), prelungitor pentru cheie tubulara, cheie dinamometrica, chei tubulare (cred ca de 10 - nu mai stiu exact) pentru desfacerea capacului motor respectiv a suruburilor de fixare a bobinelor de inductie.

In plus, la montaj am uns filetul noilor bujii cu pasta antigripanta. Eu am folosit o pasta ceramica dar exista si pe baza de cupru (pasta antigripanta nu vaselina pe baza de cupru) si rezista la temperaturi inalte (900-1000 C). Dupa unii, nu e necesara in cazul bujiilor noi dar eu am folosit.

Inainte de a infileta definitiv noua bujie, ar fi bine sa cureti filetul din chiulasa, macar prin infiletarea/desfiletarea de cateva ori a unei bujii noi - "la mana".

La instalarea definitiva a noii bujii, aceasta se fixeaza in cheia tubulara cu prelungitorul atasat si se infileteaza "la mana" pana cand nu mai merge, abea apoi se fixeaza clichetul (sau dinamometrica), altfel risti sa incaleci filetul.

E indicat sa folosesti cheie dinamometrica pentru strangerea la cuplu a bujiilor (tot cu motorul rece), suruburilor de la bobine si capac motor. Aceeasi cheie dinamometrica o poti folosi fara probleme si pentru desfacerea bujiilor ca nu se strica - ba chiar e mai robusta decat o cheie ordinara cu clichet.

Cupluri de strangere:

bujii: 20~30 Nm,

suruburi bobine inductie: 9,8~11,8 Nm,

suruburi capac protectie motor: 7,8~11,8 Nm.

Distanta intre electrozii bujiei 1.0~1.1 mm.

Scule posibile:

Pasta antigripanta e mai greu de gasit...

Scule.pdf

Edited by Mihai-S
  • Like 1

Share this post


Link to post

Multumesc mult pt sfaturi!

 

@ Mihai-S: Da, e prima schimbare, masina are 80k km, deci ar cam fi cazul, dar nu am avut timp...si bani pana acum.

O sa caut sa cumpar o tubulara pt bujii, si poate fac rost si de o dinamomentrica - ori o impumut ori se alege socra-miu si cumnatii cu un cadou, pentru ca ei or sa o foloseasca de 100 de ori mai mult decat mine.

Legat de strangerea la cuplu a celorlalte suruburi - bobine, capac protectie motor - sa stii ca am folosit o cheie cu clichet la desfacere/infiletarea lor si am senzatia ca le-am strans ok. E drept ca pentru aproape orice surub se da un cuplu, dar destule dintre ele se pot strange si "la mana", cred - si SPER! - eu. Nu de alta, da' nu toata lumea are bani si rabdare sa foloseasca 2-3-5 chei dinamometrice diferite la o masina - si nici nu cred ca la service le folosesc mereu, macar din comoditate.

 

@ramses86: Nu cred ca e cea mai buna idee sa le desfaci cu motorul cald - e drept ca se dilata metalul, dar:

1. se dilata si filetul bujiei - deci sta cam la fel de bine strans

2. metalul mai cald insemana mai moale si creste sansa sa deteriorezi filetul

 

Legat de schimbarea uleiului la CV...e posibil sa ai dreptate. Exista un topic pe aici pe undeva - la Accent cred - cu o intreaga discutie pe tema, unii jura ca uleiul ala e "for life", alti venereaza schimbarea lui la "2 ani/45.000km". S-au adus dovezi zdrobitoare, cum ar fi eticheta de pe o cutie de BMW (care zice "do not chane, for life"), si alte exemple. :p

Eu m-am uitat si in manualul proprietarului si acolo, la motoare pe benzina, pentru Lichidul de transmisie manuala (aka ulei transmisie), la fiecare revizie e trecut un semn care spune "Verificati si daca este necesar reglati, corectati, curatati sau inlocuiti". Nu cunosc nici o metoda de a verifica altceva decat nivelul uleiului, insa fie - nu se recomanda schimbarea lui. DAAAAAR...pe pagina urmatoare, in cazul de utilizare dificila, se da un interval la care trebuie schimbat - 100.000 km. Si se si explica ce sunt conditiile astea de utilizare dificila, din care majoritatea se aplica la cei care rulam prin Romania, mai ales prin oras.
Nu neg ca e posibil sa nu se simta vreo schimbare. Dar...masina asta ar trebui sa mai reziste cel putin 5 ani de acum inainte (anul asta face 5) si vreau sa am grija de ea cat pot de bine, pentru ca schimbarea ei nu mi-o voi permite prea curand.
Doi litri de ulei or sa coste undeva in jur de 100-120 de lei, la care s-ar adauga niste apa minerala rece pt spritzul beut cu baietii dupa ce-l schimbam. :cheers:

Aaa, sa nu uit, inca o intrebare: Unde as putea gasi garnituri ca sa le inlocuiesc pe cele vechi? Oare un magazin (bun) de piese auto ar putea avea asa ceva?


:offtopic:

@ramses86: Tu si mai ales Manualul Hyundai in limba romana m-ati bagat la ceva emotii!

Cand ai zis de costul schimbarii uleiului, m-am uitat in manual prima data sa vad CAT ulei trebuie. Si in manual - al meu cel putin - scrie...6,7 LITRI!!!
Sa innebunesc! :wall:

Apoi m-am uitat si in manualul in engleza (l-au uitat in torpedou cand mi-au dat masina) si am vazut ca de fapt sunt necesari 1,9 litri, nu 6,7.

Am verificat un pic si pe net, 1.9 e cantitatea corecta.

 

:oops: In manualul in romana, tabelul de la pagina 9-4, "Lubrifianti recomandati si capacitati", a fost decalat cu o casuta la rubrica "Volum". 6,7l e cantitatea de ulei de motor pt motoarele diesel de 2 litri, si de acolo in jos lista a fost copiata incepand tot cu 6,7, ceea ce face ca toate informatiile din tabelul ala, la rubricile "Lichid de transmisie manuala/automata" sa fie gresite!!!

Share this post


Link to post

80000 km !!!!!!!!!!!!!! Si motorul inca mai merge "rotund " ? Nu consuma multisor ???

Sunt curios cat de greu/usor se vor desface bujiile ...

Nu e nevoie de 2-3-5-...n chei dinamometrice, se poate si fara, dar e mai bine cu.... Banii sunt intradevar o problema, dar rabdarea ???!!!

Dupa cum ai vazut, cuplul de strangere in cazul bujiilor nu e f. mare insa unii strang pana "iese apa", asa.... "ca sa nu le scuipe afara presiunea".

Suruburile se pot strange si la mana insa in cazul bujiilor nu as risca, mai ales daca schimbul lor nu se face la km prescrisi.

Aceeasi cheie dinamometrica poate acoperi si cuplurile suruburilor si al bujiilor.

Ca idee, o cheie dinamometrica poate fi si mai ieftina decat 4 bujii NGK normale pentru I30.

 

Spor la lucru !

Edited by Mihai-S

Share this post


Link to post

Nu vreau sa mint - e posibil sa le fi schimbat baietii de la service la 35.000 km, daca au respectat intervalele de service din manual. Din pacate, cat am facut reviziile la Tiriac Auto, duceam masina si apoi ma duceam sa o iau cand ma sunau ca e gata, plateam si...la revedere. Nu am stat sa intreb una-alta, nu am cerut sa vad cum se face revizia - bine, nici timp nu prea aveam - si acum imi cam pare rau...

 

Oricum, dupa ce le schimb va spun cum a mers. :)

 

Legat de bujii, am cumparat de la un magazin de piese din Brasov (in care am incredere, pe baza de pareri multiple ale unor colegi) un set de bujii Brisk, care arata diferit de cele "clasice" - dar le-am verificat si pe site-ul lor si se pare ca se potrivesc la motoarele de 1.4 ale lui i30.

 

Ca sa va faceti o idee, partea "activa" a bujiei arata cam asa (imagine de pe net, nu am avut cum sa fac poza acum):

post-15198-0-89005200-1393166653_thumb.jpg

Share this post


Link to post

nu stiu cat ulei intra....in astra F 1,7 TD mi-o intrat in cutie sub 2l daca bine retin....
cat despre dilatare-nedilatare, eu ti-am zis din experienta cum sa faci....ca nu i30 e prima mea masina :)....si cam orice mecanic iti va recomanda la fel ;)

Share this post


Link to post

... daca tot zici ca ai luat Brisk:

http://www.brisk.biz/catalogue/spark-plugs-cars - ca sa alegi bujiile.

http://www.brisk.biz/spark-plugs/servis/proper-installation-of-spark-plugs - aici se precizeaza cum trebuie sa fie motorul, cald sau rece. Bineinteles, rece - adica la temperatura mediului. Restul e in functie de situatie, om, motor, etc ....

 

Cat te-au costat bujiile ? Cred ca au cam acelasi pret (daca nu mai mare) cu cele NGK. Sper sa nu ai surprize cu ele - 4 electrozi de masa nu inseamna obligatoriu mai bun. Cunosc persoane care au pus asa ceva si au regretat - e adevarat nu pe Hyundai. Sper sa nu fie cazul tau.

Pe mine m-a batut gandul sa pun cu electrod de iridium (tot NGK sau Denso) dar alea sunt cu adevarat scumpe si am renuntat - am pus normale NGK.

In cutie intra 1,9 L ulei garantat (eu l-am schimbat), manualul e gresit intradevar.

Edited by Mihai-S

Share this post


Link to post

mai....teoria e teorie; pratica e alta; sa vad eu cu ce naiba scoateti voi o bujie cu motorul rece care e intepenit rau de tot; rupeti bujia si atunci e distractie! bafta!

Share this post


Link to post

mai ... poate ca teoria difera de practica dar nu si in cazul lor:

https://www.youtube.com/watch?v=XaGTk2BPmag

https://www.youtube.com/watch?v=luaV6zOYcSs

Daca vei cauta, vei vedea si multe alte prezentari in care motoarele sunt reci, (se poate pune mana pe ele f usor) - chiar daca nu se specifica asta.

 

Nu s-a pus problema deocamdata, ca vreo bujie sa nu poata fi scoasa.

Ceea ce spui tu ramane sa fie aplicat in cazuri speciale - nu este o regula si implica riscuri. Regula e cu motorul rece.

Daca in vreun service (sau mai multe) se aplica o procedura gresita (nu neaparat de schimbare bujii), asta nu inseamna ca ea devine implicit corecta. Cu toate ca traim vremuri in care firescul e nefiresc si invers.

Service-urile abunda in "meseriasi". In plus, vorbim de motoare pe benzina, nu diesel.

Share this post


Link to post

si la motoarele pe benzina...nu tot fier pe fier strange? mai clipurile is facute la ce temperatura exterioara? stai ca poate nu e explicat suficient termenul "la cald"... la cald e nu la temperaturi de minus, ci cand motorul are 40-50 grade ca sa se dilate un pic tipul de otel din care este facuta bujia (vorbim sutimi de mm..), blocul motor e facut din alt material, de obicei fonta sau un otel mai "tare". Daca ai bujia intepenita aplici asta. Daca nu te chinui. Spor!

 

ps: Morsa are un caz special....sau nu ai vazut ca "i se indoaie deja cheia de bujii" pentru ca nu poate sa desfaca bujia?

ps2: cate bujii ai schimbat la viata ta?...ca eu destul de multe....unele intepenite rau de tot

ps3: scrie undeva ca trebuie sa pipai motoarele cand schimbi bujiile? ...iar clipurile pe care le-ai postat is un fel de blah blah ca sa facem si noi un clip (ma refer la ei)....mult fas pentru nimic

 

asa ca Mihai-S....tu fa cum doresti,, dar pe omul asta lasa-l sa incerce si asa, nu-l deruta! Eu am postat sfatul (pe care cei care au patit la fel, il vor da la fel) nu e nimeni obligat sa il respecte :)...pana la urma daca se rupe bujia...tot e distractie pentru mecanici :)

 

:cheers:

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...