Jump to content
marius.zadara

DIY: Inlocuire antigel

Recommended Posts

Detalierea procedurii de inlocuire antigel, asa cum am realizat-o recent:

 

Antigel.pdf

 

Procedura a fost efectuata pe un Accent, CRDi, 2007, insa tehnica este aceeasi, indiferent de masina.

 

Pentru orice neclaritati va stau la dispozitie.

Sper sa va fie de ajutor.

  • Like 2
  • Thanks 1

Share this post


Link to post

Apreciez efortul Dv de a documenta operatiunea, insa as face cateva observatii, de natura a ajuta pe toti colegii, poate chiar si pe Dv la o repetare a operatiei:

V-ati documentat dupa o procedura data pentru service? Aceste proceduri exista, insa din motive care raman obscure pentru mine nu sunt intotdeauna accesibile; in mod vizibil, mecanicul de service nu urmeaza asa ceva, si as inclina sa cred ca nici Dv.

 

Exemplul care-mi vine cel mai "la indemana" e tot vechea Dacia 1300: Si acolo era un dop la baza radiatorului si se demonta si golea vasul de expansiune; "clenciul" inlocuirii lichidului de racire era insa desurubarea unui dop filetat situat in blocul motor, la baza cilindrilor, pe unde mai curgea in jur de 1 litru din cei vreo 5 cat avea circuitul de racire...

Eu nu m-as apuca de lucru (deh, mica mea experienta m-a facut pretentios!) in conditiile in care din 5,5 litri curg abia 3.... V-a ramas un volum semnificativ, ceea ce inseamna ca trebuie deschis inca "ceva" (daca fabricantul nu a binevoit sa prevada dop, poate trebuie scos vreun furtun?).

 

Am recitit textul si rectific: din 5,5 intra doar 3; e un pic vag, care e proportia intre apa ramasa (de la spalare) si aerul care nu iese "din prima". De asemeni faceti referire la ridicarea pe cric, insa nu precizati pe care parte (revenind la exemplul meu istoric, Dacia ridicata din dreapta se aerisea mai repede).

Intr-un manual (poate o fi de la Opel? Parca si la Hyundai era cam la fel) se dadea intervalul de inlocuire la antigel de 3-5 ani pentru cel din fabrica, apoi la 2 ani? De fapt glicolul nu-si pierde calitatea de antigel, ceea ce se pierd sunt aditivii de inhibare a coroziunii si ce-or mai face ei...

 

Altfel am un mare respect pentru unul din putinii colegi care nu numai ca "pune mana" si face operatiuni la masina, dar face si efortul de a ne impartasi din experienta lui!

Va doresc sanatate si spor!

Edited by Obositu'

Share this post


Link to post

Am sa incerc sa le iau pe rand, sper sa nu-mi scape ceva:

 

- nu ma apucam sa fac (si cu atat mai putin sa dau si altora sa faca) o operatia asupra careia sa nu ma fi documentat temeinic inainte. Am vazut (ce-i drept de la distanta) cum se face operatia in service la masina mea cu ocazia reviziei de 45.000 km / 3 ani, iar exemple mai recente am vizionat pe un site dedicat clipurilor video. In manualul de service pe care il am eu nu se expliciteaza aceasta procedura si nu am cunostinte in domeniu la care sa fi apelat pentru a-mi clarifica aceasta operatie. Tot ce am facut am facut dupa cum am vazut ca se face si am pus cum am crezut eu ca trebuie facut, cel putin de cei care tin la "bibileala", si nu cum am vazut in service ca se face (doar se goleste vasul de expansiune, se umple la loc cu noul lichid si gata). Motivele pentru care in service procedura urmata difera de cea descrisa de mine imi scapa si, intre noi fie vorba, atata timp cat pot sa o fac singur si o fac asa incat sa fiu eu multumit, sincer nici nu-mi pasa. O fi bine, o fi rau, nu stiu, de aceea am si accentuat in document ca inainte de toate sa intrebati un profesionist, nu la final.

 

- la prima vedere nu conteaza pe ce parte masina este ridicata (in cazul folosirii cricului) pentru ca busonul de golire este la centru (cel putin la CRDi-ul meu, nu stiu altele). Singurul argument pentru care eu am optat sa ridic masina de pe partea dreapta este ca sunt dreptaci si astfel mi-a fost mai usor sa ma bag sub ea (regret ca nu am mentionat acest aspect in document, mi s-a parut irelevant). Pentru cine are rampa / canal, nu mai conteaza acest aspect. Nu cred ca s-ar aerisi masina mai bine daca e ridicata pe-o parte si nu pe alta, oricum vasul de expansiune se goleste nu prin instalatie ci separat, dandu-se jos de pe masina.

 

- diferenta de volum care este initial ocupata de aer provine (banuiesc) din turbo - sincer nu prea mi-a venit sa bag piciorul in ea si oricum nu prea avea mare efect din moment ce era suspendata. Mai este si radiatorul de caldura din spatele bordului care, fiind vara, dupa ce am umplut instalatia ultima oara cu lichidul nou, nu am mai pornit caldura ca sa intre si pe-acolo antigelul, motivele fiind subintelese. In 100 km totul a revenit la normal, singura grija pe care am avut-o constant a fost aceea de a verifica periodic (intervalele fiind descrise in document) nivelul.

 

- perioada de valabilitate a antigelului este caracteristica fiecarui producator si zonei in care masina este exploatata. Eu unul am ales ca aceasta operatie sa o fac la maxim 3 ani / 45.000 km. Unii producatori chiar recomanda la 2 ani inlocuirea acestui lichid (a se vedea Castrol). Daca memoria nu ma inseala, in service doar se verifica (teoretic) nivelul la fiecare rezivie si se inlocuieste la 6 ani. Imi este greu sa inteleg cum se verifica la cald nivelul antigelului in service si determina daca mai e nevoie sau nu de completare din moment ca motorul eset cald, dar este o alta intrebare care, in lipsa unor indicatii din service, va ramane fara raspuns - nu cred ca de fiecare data se face testul de inghet.

Share this post


Link to post

S-a mai discutat pe forum despre procedura schimbarii antigelului.

Share this post


Link to post

Corect, am intrat si eu nitel acolo; dar as vrea sa-i explic lui Marius ce am avut in vedere eu cu inclinarea prin ridicare pe cric:

Placa: la marca nationala (consacrata) Dacia 1300... Pentru eliminarea aerului, la motorul ala mai primitiv erau instalati 2 robineti de aerisire, situati in punctele "inalte", de unde aerul nu putea iesi altfel: unul pe furtunul de retur al radiatorului caloriferului, amplasat MAI SUS decat motorul la acea constructie, si celalalt pe un teu unde converg niste furtune care incalzesc baza carburatorului (zona unde depresiunea produce racirea amestecului) si un by-pass, de asemeni un punct deasupra motorului. Ambii acesti robineti erau in partea dreapta si ridicarea pe cric sau bordura usura eliminarea aerului pe acolo; mai mult, si vasul de expansiune era tot pe partea dreapta si pe acolo se elimina aerului care se aduna (eventual) in partea de sus a radiatorului. Termostatul, chiar inchis, la rece avea totusi la majoritatea (dar nu la toate!), o gaurica de vreo 2-3 mm prin care se facea o circulatie "initiala", acesta fiind amplasat in furtun era relativ departe de bloc si in situatia de ger puternic si lipsa de husa sau jaluzea peste radiator, ramanea inchis (rece) desi motorul se supraincalzea sau chiar incepea sa fiarba!! Aerul trecea fara probleme prin acea gaurica, care inlatura si situatiile de genul celei descrise mai sus.!

 

La TOATE masinile pe care le-am "investigat" eu, dupa 2000, si chiar si la celelalte sunt convins ca este aplicata aceeasi solutie: agentul de racire circula permanent prin radiatorul de incalzire, aerul nu mai trece prin el, atunci cand selectam "rece" pe butonul de reglaj al temperaturii. Asta deoarece robinetul care regla si in final oprea complet circulatia prin radiatorul de incalzire era o piesa care se defecta usor, atat prin pierderea etanseitatii (curge antigel in afara circuitului), cat si prin blocarea in timpul perioadelor cat e tinut inchis (vara). Puteti verifica chestia asta foarte usor: pipaiti furtunele care intra prin panoul dintre compartimentul motorului si cel al pasagerilor. Veti constata ca sunt la fel de fierbinti ca si furtunele spre radiatorul principal...

 

Unii colegi se intreaba de ce scade nivelul in vasul de expansiune. Daca scaderea e sistematica, continua, este posibila existenta unui "por", un mic orificiu, situat oriunde: la imbinarea unui furtun cu un stut insuficient netezit (situatie curenta la "marca nationala", pe vremuri), chiar in cauciucul unui furtun, undeva la imbinarea unei celule cu unul din bazinele radiatorului (celulele sunt tevile dintre cele 2 bazine ale radiatorului, pe care sunt puse acele aripioare de racire), sau chiar in bloc sau chiulasa. Antigelul iese pe acolo numai cand motorul e cald si presiunea creste, si curgerea e atat de lenta ca lichidul se evapora si nu picura (nu se observa pata umeda sub motor). In bloc/chiulasa are oricum o tendinta de a se colmata ( e si muult mai rara situatia); in cauciuc, defectul se accentueaza pana il puteti identifica si inlocui furtunul; stutul se poate netezi (pila, smirghel) insa si acest defect a cam fost eliminat de CTC-ul mai riguros. Radiatorul modern, din plastic si aluminiu nu se mai repara; provizoriu se poate utiliza un aditiv care colmateaza asemenea pori, desi unii sunt de parere ca acesta ar tinde sa infunde locurile inguste, de fapt el se aglutineaza numai in prezenta aerului, adica atunci cand e antrenat prin por. Eu am folosit cativa ani pana am renuntat la veche masina, si nu am avut probleme cu racirea.

 

O situatie un pic diferita e scaderea nesistematica, care apare la motorul nou sau dupa schimbarea antigelului, prin eliminarea ultimelor bule de aer; de asemeni, in urma variatiilor de volum si presiune ca urmare a incalzirii si racirii motorului apare o mica circulatie de aer care antreneaza o cantitate de vapori, insa scaderea pe aceasta cale indica mai degraba o etansare compromisa a supapelor dopului vasului de expansiune. Si eu am completat de cateva ori in vasul de expansiune, insa de mai mult de un am "sta" fix pe maxim. Urmeaza schimbatul si reluarea "distractiei"...

 

Calitatea mai buna a materialelor si executiei ne scuteste de exersarea de altadata a talentelor noastre mecanice, insa partea "rea" e ca se pierd o multime de "subtilitati" pe care le aflasem in acele multe interventii...

 

Urari de bine tuturor colegilor si un gand bun in plus celor care "nu le e frica sa se murdareasca pe maini"!

Edited by Obositu'
  • Like 1

Share this post


Link to post

Multumesc pentru lamurire. O fi fost norocul incepatorului ca am ridicat-o pe partea dreapta sau doar o pura coincidenta, caci Accent-ul este prima masina din dotare care are racire cu lichid si la care am facut operatia, pana la ea avand un minunat V4 racit cu aer care nu necesita astfel de complicatii.

 

In orice caz, din ce mi-a trecut prin fata ochilor, o (alta) cauza pentru care nivelul din vasul de expansiune poate scade este legata de folosirea AC-ului. Cum anume si de ce se intampla nu am retinut - na, batranetea timpurie - dar este un motiv in plus pentru a acorda o oarecare atentie si acestui lichid vital pentru functionarea corecta a masinii.

 

Nu imi amintesc insa de nicio supapa la busonul de vasului de expansiune. Are doar o bucata de cauciuc folosita la etansare si nimic in plus, aerisirea se face printr-un furtun din lateral care nici ala nu poseda nicio supapa - practic aerul sau chiar si lichidul care este in plus se scurg pe acolo fara nicio problema, nu conditionat de vreo supapa. E furtun chior. Am si insistat in tutorial ca atat vasul cat si furtunele sale, atat cel care face legatura cu radiatorul cat si cel de aerisire, sa fie spalate cu apa sub presiune pentru a inlatura orice fel de dop.

 

PS: Imi cer scuze pentru duplicarea topicului indicat de @gaby, search-ul nu mi l-a gasit inainte de a-l deschide pe asta.

Share this post


Link to post

Felicitari pentru prezentarea procedurii de inlocuire a lichidului de racire.

As vrea totusi sa fac unele completari care, cred eu, pot fi utile pentru cei ce se hotarasc sa faca asta acasa.

1. Dupa scoaterea vechiului lichid (cu motorul rece), si adaugarea apei pentru spalare, aerisirea se poate "ajuta" prin strangerea usoara a celor doua furtune conectate la radiator, motorul fiind oprit.

Exista tendinta ca atunci cand nivelul apei a ajuns pentru prima oara pana la baza gatului de umplere a radiatorului sa punem busonul. In acest caz cred ca intra undeva intre 2-2,5 l de apa.

Daca se pune apa in radiator pana cand aceasta ajunge la baza gatului de umplere

si se strang usor si repetat cele doua furtune, va iesi suficient aer ca sa intre treptat pana la 3-3,1 l de apa (aproape tot atata cata amestec antigel|apa a fost scurs) .

Astfel, nu mai e necesara umplerea cu apa a vasului de expansiune mai mult de jumatate din inaltimea sa, apa care oricum nu va fi aspirata in instalatie.

2. Nu e indicat ca sa se treaca la a doua(a n-a) spalare inainte ca motorul sa se fi racit. Nu se goleste instalatia cu motorul fierbinte pentru a se umple cu apa rece. Motorul trebuie sa fie rece (sau aproape rece). Daca afara e foarte cald (vara), sunt necesare cam 3-4 ore intre spalari.

3. Cel mai important (zic eu) este ca ”Hyundai” recomanda ca amestecul antigel|apa sa fie in proportie de minim 50%|50% (tot timpul anului) “pentru o protectie optima impotriva coroziunii”. Altfel “este posibil sa nu fie asigurata protectia impotriva coroziunii sau a inghetului “. Tot ”Hyundai“ recomanda sa nu se depaseasca procentul de 60%|40% (antigel-apa) intrucat racirea va fi deficitara.

Tocmai pentru ca nu se poate scoate tot lichidul din instalatie, atunci cand se face noul amestec, trebuie sa se tina cont ca in motor mai ramane lichid (2-3 l). Daca acest lichid este apa curata (in urma spalarilor repetate), amestecul care se toarna va fi mult diluat, deci concentratia de antigel a amestecului adaugat trebuie sa fie mult mai mare de 50% (poate chiar 100% antigel). In caz contrar va rezulta o concentratie mult sub cea recomandata (si implicit un punct de inghet undeva la -25 C).

In cazul meu, amestecul “original” din instalatie avea un punct de inghet de -45C, deci recomandarea lor are acoperire in realitate.

Edited by Mihai-S

Share this post


Link to post

1) La a mea nu a intrat mai mult de 1.5 litri pana cand a dat primul semn de umplere al radiatorului. Cu toate ca am mai lasat-o sa "inghita" apa, nu am reusit mai mult de 2 litri sa ii pun, chiar daca am "masat" furtunele - actiune care nu prea a ajutat, caci o parte din antigel era dat afara prin busonul de umplere.

 

2) Am si recomandat 20 minute a se lasa motorul la racit intre spalari. Mai mult nu a fost nevoie pentru ca se pune apa care este ... rece si astfel se ajunge ca motorul sa se raceasca "natural". Aceste spalari succesive mi-au dat si mie emotii, caci temperatura indica in bord de-abia a urcat la jumatate dupa 2 spalari si 20 minute de mers la relanti / curatare.

 

3) Nu doar Hyundai recomanda un astfel de procent, ba chiar si producatorul antigelului. Daca insa se lasa la "scurs" suficient, adica 10 minute intre spalari, nu are cum sa ramana 3 litri in instalatie (ea fiind de 5) atata timp cat toate dopurile sunt scoase. Dupa ce am vazut la a mea, 1.5 litri intra direct in radiator, aproximativ tot cam atata intra si in vasul de expansiune, maxim 1 litru o fi intrand in turbo (ca suprafata are cel mult jumatate cat radiatorul) si restul de 1 litru se imparte intre conducte si radiatorul de caldura din spatele bordului. Daca vasul de expansiune se goleste separat si nu prin sistem iar radiatoarele direct, ramane asadar acel litru de pe conducte si din radiatorul de caldura ca eroare de calcul in calculul concentratiei, deci cam 20%, O proportie de 50-50 inseamna un punct de inghet pe la -40 grade, daca desigur e facuta corect. Daca luam in calcul eroarea anterioara de 20%, insemna cam 8 grade pierdute, deci de la -40 ajungem la -32 si chiar si-asa tot suntem inca in parametrii Romaniei. Daca modificam proportia si folosim 60-40, dormim si mai bine. Daca insa gresim proportia initiale si ne trezim cu gheata in loc de lichid pe timpul iernii, e simplu: se scoate vasul de expansiune, se duce la caldura, se scoate lichidul si se umple cu antigel concentrat asa incat sa mai adaugam maxim 2 litri in instalatie ca sa prevenim ingheturile viitoare. 2 litri inseamna 40% din volumul instalatiei, suficient incat sa coboare punctul de inghet.

Share this post


Link to post

1. Ar fi mai interesant de aflat cat lichid ai scos din instalatie decat volumul pe care l-ai putut adauga.

2. Ma tem ca cele 20 min sunt insuficiente pentru "racirea naturala". E mai degraba una fortata – datorata apei reci nou introduse. E bine ca motorul sa se raceasca treptat.

Hyundai recomanda ca ventilatorul sa porneasca de cel putin 2 ori (intradevar, asta atunci cand se umple cu amestecul final) dar e valabil si in cazul spalarii instalatiei. In cele 20 min (maxim) de functionare – termostatul nu se deschide iar circuitul de racire este inchis si spalarea nu e chiar spalare.

3. Nu punctul de inghet este unica masura a protectiei motorului. La fel de importanta este protectia anticoroziva. Calculul pe care l-ai facut e doar unul teoretic, si ma tem ca nu tocmai corect. Se pare ca ai reusit sa scoti complet lichidul din motorul propriu-zis. Cele -32 C s-ar putea sa fie mai putine.

Daca Hyundai recomanda minim 50|50 si maxim 60|40 in instalatie cred ca parametrii Romaniei sunt sub recomandarea lor. La fel de bine, vara se poate pune doar apa .

Eu am spalat motorul ramanand in el numai apa (indiferent cata o fi ramas) si am adaugat in radiator circa 3-3,1l de antigel pur iar in vasul de expansiune circa 250-300 ml. Dupa un rulaj de 50 km, amestecul. a avut -55 C., in conditiile in care pe bidon scria -37 C pentru 50|50 si -52 C la un amestec de 60|40.

Instalatia de racire a “Accentului” are de fapt 5,3-5,4 l (pentru diesel) si 5,7-5,8 l pentru benzina, cam cat I30.

Share this post


Link to post

1. Din pacate nu am tinut socoteala la cat lichid am scos vs cat am introdus. Am tinut cont doar ca lichidul pe care il scot, indiferent la a cata spalare, sa fie cat mai transparent.

 

2. De acord cu tine, am si scris ca radiatorul trebuie sa porneasca. N-am vrut sa-mi incerc insa norocul si sa porneasca ventilatorul avand doar apa in instalatie si niciun pic de antigel care sa asigure vreo ungere, asa incat eu unul nu am vrut sa trec de limita celor 20 minute de functionare exclusiv pe apa. Numeste-o cum vrei, insa nu am vrut sa risc. Poate peste 3 ani cand voi reface operatia, imi voi lua inima in dinti ...

 

3. O sa incerc sa verific ce punct de inghet am realizat, insa momentan duc lipsa de un tester - na, din prostie am crezut ca cel pe care il aveam pentru baterie are indicator si pentru antigel, dar nu e asa, astfel incat acum trebuie sa cumpar unul dedicat. Voi face testul si voi reveni cu rezultatul. Apa (demineralizata) pura in instalatie fara niciun pic de antigel inseamna, dupa mine, moarte curata pentru pompa si furtune. Nu cred ca e o recomandare buna, nici macar pentru completare in cazul cand nivelul scade, pentru ca nu se face altceva decat sa urce punctul de inghet si nu sa il coboare, diluandu-se lichidul deja existent.

Share this post


Link to post

De acord, apa chioara nu e buna. Daca as fi vrut sa recomand asa ceva nu as mai fi scris atat si in mod sigur nu m-ar fi durut capul de concentratia antigelului. A fost o vorba aruncata aiurea.

Temeri am avut si eu atunci cand am facut spalarea doar cu apa, incalzind motorul suficient cat sa porneasca ventilatorul. Totusi, inainte de a ma apuca de treaba am cautat mult si am gasit filmulete in care se proceda asa. In plus, la Dacia am facut asta de multe ori si n-am schimbat pompa de apa decat o data in vreo 140000 km si aia la batranete saraca ...

Mi-am luat inima in dinti si am facut-o cu gandul ca nu il voi mai schimba peste 2 ani asa cum recomanda fabricantul ci peste 5 ani (sau macar 4 ) daca o mai fi sa fie ...

Ar ajuta foarte mult acel buson (surub) aflat pe blocul motor (la Dacia era undeva pe langa pompa de apa). Din cate stiu, Cielo are asa ceva, am vazut pe net ca si un model de Toyota are, de ce n-ar avea Hyundai ? Din pacate nu prea am unde sa urc masina pe o rampa, ca zau daca nu i-as face eu unul in caz ca n-are ea :):nono: .

Daca ai de gand sa iei vreo scula pentru masurarea concentratiei de ... ce-o fi, eu iti recomand refractometrul, dar .... e cam scump insa masoara antigel, lichid de spalare parbriz si electrolitul din acumulator.

Cam asa descrie (printre altele) fabricantul schimbul antigelului la Accent 2009 DOHC 1.6 (la modelul 2006 nu era descrisa procedura si se pare ca pentru americani motorina e "nashpa" :) ) :Racire Accent 2009.pdf

Se pare ca aerisirea e diferita de I, asa s-ar explica de ce a intrat mai putin lichid.

 

P.S.

Am gasit si pentru Accent 2007 - era in alta parte a manualului si doar aerisirea: Accent 2007.pdf

Edited by Mihai-S

Share this post


Link to post

Am luat aseara tester pentru antigel, ~10 RON intr-un supermarket auto din zona Militari. O sa fac testul la prima ocazie cand mai ies cu masina si revin cu detalii. Ar trebui sa corectez tutorialul ca sa includ si mentiunea utilizarii unui tester inainte de a pune antigelul nou in masina ...

 

Cat despre procedurile Hyundai, pai ce sa zic, multam' :cheers: , dar am o mica observatie: din motive de fizica elementara, eu unul am ales ca busonul de golire, cel de sub masina, sa fie primul scos primul si nu ultimul, ca sa nu ma trezesc cu "balta" pe maini, mai ales cand e si toxica. Desigur ca ei in service au alte utilaje care capteaza "balta" mai bine decat am facut-o eu in regie proprie, insa sincer acum, putina fizica elementara nu dauneaza sanatatii.

 

PS: Mi se pare o intreaga inginerie sa inlocuiesti antigelul la benzinare si nu ma prind de ce, caci nici la diesel nu e mai usor din cauza turbo.

Share this post


Link to post

Vrei sa zici ca exista diferente intre proceduri la diesel si la benzina ? N-am banuit, altfel astazi ma documentam.

Ma gandeam ca sunt identice, sau aproape ....

Acum nu am unde gasi procedura pentru diesel dar dupa ora 19 am sa incerc.Pentru Accent, bineinteles ...

Sper sa nu uit ...

Share this post


Link to post

Din pacate n-am gasit decat pentru Accent TCI-U, dar proocedura e aceeasi cu Accent benzina. Nu cred ca CRDI se aeriseste altfel. Totul depinde probabil de modul in care e conceput traseul instalatiei de racire. Poate cand voi avea mai mult timp am sa mai incerc.

Deocamdata : Schimb antigel Accent TCI-U.pdf

 

Share this post


Link to post

Ai dreptate in privinta procedurii, m-a indus in eroare procedura de inlocuire a pompei de apa de la benzina pe care nu am regasit-o la diesel, si, cum era in documentul de inlocuire antigel, am cazut in capcana. Asta e, se mai intampla, scuze pentru inducerea in eroare.

 

Am facut testul aseara privind punctul de inghet si, dupa ce mi-am prins urechile de vreo cateva ori in privinta utilizarii unui tester de antigel, am reusit sa il duc la sfarsit, rezultatul fiind multumitor: 1mm sub linia de -40. Cum ziceam, norocul incepatorului, insa ca sa dorm linistit la iarna si mosul sa gaseasca titiul in stare de functiune, in locul lichidulului scos pentru a face testul am pus antigel concentrat, vreo 150 ml. Nu e mult, insa acopera orice eroare din test.Vom vedea la iarna ce fel de cadou imi da mosul, ori lichid ori ...bocna :)

 

Ca sa facem totul ca la carte, cum putem face testul de presiune al radiatorului si al busonului ? In procedura Hyundai apar instrumente speciale. Se gasesc ele in magazine sau oare putem sa le facem noi ? :D

 

 

http://www.masini.ro/stiri/utile/cum-se-realizeaza-testarea-radiatorului/11515/ :fingerup:

 

Share this post


Link to post

Buna dimineata,

Acum cateva zile am inlocuit antigelul. Urmatoarea zi am constat ca vasul de expansiune era gol, completez si pana seara era jumate.

Am observat in cele din urma ca imi curge pe unde a fost desfacut sa curga cel vechi ( pe la furtunul de jos , unde se imbina cu radiatorul ). Modul de curgere este putin ciudat: curge pana se incalzeste motorul, dupa ce s-a incalzit aproape ca nu mai curge deloc.

Ce as putea sa ii fac?

Multumesc!

Edited by andreistef4n

Share this post


Link to post

Daca nu e caz de ceva mizerie prinsa intre stutul radiatorului si furtun (nu ai specificat daca ai lucrat tu sau vreun "mecanic", se intampla sa fie si unii neglijenti), se poate si sa fie defectuos "asezat" furtunul pe stut. Defectele reale sunt stut crapat (majoritatea radiatoarelor au bazinele din plastic) sau furtunul e intarit prin imbatranire si nu mai etanseaza, oricat ai strange colierul, caz in care trebuie inlocuit furtunul (patita personal, si pe apa si pe benzina).

 

Legat de apa in locul antigelului: in principiu, nu e necesara spalarea intre schimburi (pe vremuri se practica si intre schimburile de ulei!!). Similar cu uleiurile, si antigelul este aditivat si are adaosuri nu numai anticoroziune ci si elemente cu efect detergent. Chiar daca lichidul scos e tulbure, eu nu as recurge la spalare in conditiile in care golirea e atat de problematica, deoarece traseele de racire sunt optimizate pentru a reduce depunerile, iar depunerile care totusi se produc nu se mobilizeaza asa usor. Si prezenta inhibitorilor de coroziune reduce tocmai formarea acelui mal compus in principal din oxizi de fier. In afara de problema distorsionarii procentajelor de dilutie a antigelului, apa in circuit e suspectata de a genera probleme la nivelul etansarii presetupei pompei de apa. Ideea ca s-ar unge ceva cu antigelul mai "gras" decat apa "chioara" e eronata; singura posibilitate e faptul ca vascozitatea mai mare a solutiei glicol-apa reduce riscul de a penetra etansarea presetupei, insa nu cred ca e cazul sa va faceti probleme pentru timpul cat se fac(e) 1-2-3 spalari, daca sunteti de parere ca totusi trebuie spalat circuitul. Si daca tot vreti sa asigurati functionarea racirii la parametri maximi, eu v-as recomanda sa demontati radiatorul (ala din spatele mastii fata). Stiu ca e adesea relativ complicat, constructorul nu s-a gandit sa fie usor de demontat, posibil sa trebuiasca demontat spoilerul-bara fata, aveti si radiatorul climei, si electroventilatorul....nu stiu daca e o idee fezabila!

Daca totusi s-a reusit asa ceva (sau chiar daca nu-l demontati, se pot scoate furtunele alea mai groase amindoua si introduce apa cu nitica presiune in contracurent - pe sus - si urmari ce grad de murdarie iese pe jos. In radiator se depune adesea mal (daca exista) si poate colmata tevile de jos si reduce capacitatea de racire. Insa e mai greoi de lucrat fara canal, si daca lasati apa sa curga pe jos se va face balta...

Si asemeni colegului, e posibil sa fie necesara inlocuirea vreunui furtun, insa materialele sunt in prezent ceva mai bune si chiar la 3-4 ani vechime ar trebui sa fie inca ok.

Spor!

Share this post


Link to post

Pana la urma am pus un colier nou.. sper sa nu am probleme ca este alt tip(cu strangere pe surub)..

L-am lasat si pe cel vechi acolo pentru ca nu am putut sa il scot.. Credeti ca este vreo problema ca sta acolo?

 

Pana acum nu a mai curs nici un strop... De doua zile , dar nici nu am forjat-o prea tare.

post-32210-0-34286100-1378918146_thumb.jpg

Edited by andreistef4n

Share this post


Link to post

@Obositu, golirea nu este problematica, aia o rezolvi imediat, ci aerisirea este problema. Ma rog, este impropriu spus problematica caci pana la urma nu ai ce face decat sa urmaresti un nivel si sa completezi, nu este chiar SF. Sa nu fiu inteles gresit, operatia implica riscuri, dar totusi ne asumam un risc si mai mare de fiecare data cand dam la cheie. Imi pare sincer rau ca nu am facut poze la ce "sapun" avem eu in busonul de pe radiator, sa fi vazut atunci "calitate" a amestecului care era ... Corect in privinta demontarii radiatorului de pe masina, asta ar fi ideal, dar pana acolo, vorba aia, "mai mancam o paine" si macar sa inlocuim antigelul pana cand expira si vom ajunge sa curatam si radiatorul.

 

@Andreistef4n, atata timp cat termostatul este functional, nu conteaza cat de tare o fortezi sau nu, temperatura antigelului trebuie sa fie in aceleasi limite - apropo, cu un ELM327 am vazut ca la mine sta in jurul valorii de 85 grade. Nu inteleg din poza pe unde vine acel furtun, iar colierul original pare a fi fost deplasat si nu mai avea pe ce sa stranga.

Share this post


Link to post

pai colierul original , in momentul de fata , l-am lasat acolo ca n-am putut sa l scot dar nu mai strange nimic...

Share this post


Link to post

E stutul inferior al radiatorului principal (in spate se zareste marginea mastii de plastic ce tine loc de bara de protectie).

Cred ca fabrica pune coliere de-alea ca se monteaza mai repede (si poate sunt si cu 0,001 centi mai ieftine).

Bine ca nu-ti curge (probleme apar daca stutul nu e suficient de neted - mai rar acum - sau cauciucul furtunului a imbatranit si nu se mai muleaza pe acel stut).

 

Colierul pe care l-ai pus e foarte bun; probabil ca ai pus surubul intr-o pozitie sa-l poti strange, asa ca ai sa-l poti si desface....

 

Drumuri bune!

Share this post


Link to post

Oare gasesc in Bucuresti (sau pe langa) un loc cu o rampa, eventual contra cost, unde sa pot eu sa-mi vad de treaba cu schimbatul? Cu flush (ca vreau sa schimb tipul), fara presiunea timpului sau a vreunui "destept" mecanic?

Edited by Pyro

Share this post


Link to post

A doua inlocuire a antigelului in regim DIY a fost realizata cu succes. Am gasit si un "dispozitiv" de aerisire mai rapida a instalatiei, respectiv cel de aici. Lipsa fondurilor m-a determinat ca pe moment sa gasesc o alternativa mai accesibila, respectiv cea din poza atasata. Pe viitor insa il voi imbunatati, tinandu-va la curent. Pana atunci insa, chiar si in modul artizanal aersirea instalatiei a decurs mult mai repede si am putut pleca la drum fara sa mai stau cu grija completarii.

IMG_20190810_144030.jpg

Share this post


Link to post

Buna ziua. Am un Tucson 1.6 TGI din 2019 încă în garanție si :cand l-am luat acum 1 an nivelul antigenul era inre min și mediu ; acum 3 săptămâni am observat ca nivelul a ajuns pe minim și m-am dus la Hyundai; cei de la Hyundai mi-au completat pana la max zicând totodată ca nu este o problema ca el mai scade în timp;  aztazi constat ca nivelul este din nou la jumătate după 180 de km parcurși. Nu am observat nici o urma de scurgeri , pete , pe la motor sau pe scut sau sub masina. 

Aveți vreun sfat și/ sau inflație despre asta?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...