Jump to content

Anonymous

Membri
  • Content Count

    88
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    3

Everything posted by Anonymous

  1. Si, cand pui frana, apa fierbe producand bule de aer...iar aerul, fiind compresibil, scade eficienta franarii.
  2. Geometria rotilor este corecta? (unghi fuga, cadere, convergenta). Presiunea in roti este corecta? Cum s-a facut aerisirea sistemului? La tehnologia aceasta avansata este nevoie de un tester dedicat pentru asa ceva. Planetarele sunt corect infipte in cutia de viteze? Cu sistemul controlul tractiunii decuplat, mai are loc fenomenul de infranare la viraj maxim? Fenomenul acesta a aparut la scurt timp dupa vreo vizita la service? Sistemul de control al tractiunii foloseste: senzor unghi volan, senzori viteza roti, senzor accelerometru (yaw, rolling, pitch)...acest sistem este calibrat de producatorul vehiculului iar daca cineva si-a bagat nasul si l-a decalibrat, trebuie recalibrat. (daca nu este calibrat corect, sistemul poate infrana una sau mai multe roti in mod nejustificat). Greu de crezut ca este defecta cutia de viteze sau vreun diferential.
  3. Ieri am decis sa mai merg la un tester. De data aceasta a aparut doar o eroare: C1201 FL wheel sensor - range performance. Astazi am inlocuit senzorul si s-a stins martorul ABS.
  4. Si eu suspectez senzorul de turatie. Nu-i mai place caldura.
  5. Când s-a dat legea asta în România?...asta cu erorile sunt confidențiale. Pare a fi o problemă de comunicare CAN...când modulul ESP nu comunică, acul vitezometrului rămâne pe zero, servodirecția se dezactivează (la mașinile care au servodirecție full-electrică), evident se aprinde în bord martorul ESP.
  6. Senzorul de poziție al arborelui cotit poate fi de vina. Trebuie făcută o inspecție vizuală, poate avea crăpături ca în exemplul următor: http://www.hyundaiclub.ro/forum/index.php?showtopic=13449&hl=
  7. Vă propun să mai inspectați odată fulia de pe vilbrochen, cea care angrenează cureaua. Are un inel de cauciuc care împiedică vibrațiile motorului să se transmită la accesorii. Priviți în acest videoclip cum arată: Apropo de uleiul din cutia de viteze. Cel din cutia automată are recomandat în manual un interval de schimbare. Cel din cutia manuală nu se schimbă niciodată. Desigur, vor sări vânzătorii de ulei și vor spune că manualul e ajustat de cei care produc cutii de viteze.
  8. Felicitari pentru rezolvarea problemei.
  9. La roata e prins intr-un surub. Daca spuneti ca lipseste, este posibil ca vechiul proprietar sa fi rupt capul surubului cand a incercat sa-l demonteze. Eu nu am inlocuit dar am observat ca, la roata stanga fata, mufa e in spatele carcasei filtrului de aer. Cred ca va trebui sa dati jos macar capacul carcasei ca sa puteti baga mana acolo.
  10. La mine scrie 5JX14 CH46 si 52910 25600.
  11. Într-adevar, nu avem repartitor mecanic pentru distribuția forței de frânare între punți, acest lucru făcându-se electronic. Avem EBD (Electronic Brake-Force Distribution System) care este un subsistem al ABS-ului. Tocmai am citit în manual: ”La cuplarea contactului, SRI ABS se va aprinde și se va stinge după câteva secunde. Dacã SRI ABS rămâne aprinsă, dacă se aprinde în timpul mersului sau dacă nu se aprinde la cuplarea contactului, sistemul ABS ar putea să fie defect. Dacă intervine o astfel de problemă, verificați de urgență vehiculul la dealerul Hyundai. Sistemul de frânare funcționează normal dar nu beneficiază de asistența ABS. AVERTISMENT: Dacă lampa de avertizare SRI ABS și lampa de avertizare frână de mână/nivel scăzut lichid de frână rămân aprinse sau se aprind în timpul mersului, sistemul EBD (distribuție electronică a forței de frânare) ar putea prezenta defecțiuni. Dacă intervine o astfel de problemă, evitați frânarea bruscă și verificați vehiculul la dealerul Hyundai”. Deci sistemul de frânare funcționează normal daca este aprinsă doar lampa de avertizare ABS...dar, daca e aprinsă și lampa EBD (aia care are un (P), un (!) și BRAKE), nu avem distribuția forței. Acum nu știu care e treaba cu ITP-ul dar poate depinde din ce generație este modulul. Poate la unele masini, daca nu mai ai ABS nu mai ai nici EBD iar cei de la ITP nu au timp sa studieze la fiecare mașina ce spune manualul. La ITP, mașinilor care nu au ABS din fabrică, li se testează distribuția forței de frânare între punți și au fost cazuri cand mașinile respective aveau defect acel repartitor mecanic...și nu au trecut ITP-ul. Cred că există și Getz sau Accent care nu au ABS, că m-am uitat într-un manual de service Accent și spune că cele care nu au EBD au ”proportioning valve”. Tot în acest manual scrie că, dacă e defect releul de care mă plângeam eu mai sus ar trebui să am ”warning lamp EBD - On”. Nu mai înțeleg nimic, la mine lampa EBD se stinge.În cazul dumneavoastră, daca ați testat mașina pe pietriș iar pietricelele erau niște biluțe perfect sferice, poate calculatorul nu și-a dat seama că mașina a devenit o sanie...poate după calculele lui, mașina era staționară. Eu cred că dacă nu ar funcționa electromotorul ABS-ului, s-ar aprinde lampa ABS...sau, mai bine spus, nu s-ar mai stinge după ce porniți motorul. Faptul că lampa stă aprinsă câteva secunde după ce porniți motorul înseamnă că modulul își face un autotest în acest timp și, dacă motorașul electric nu ar funcționa, lampa ABS ar rămâne aprinsă.În ceea ce privește costurile reparațiilor acestui sistem, probabil că ,daca trebuie înlocuit modulul, la un service hyundai ne-ar costa mai mult decât dacă am cumpăra de pe piața second hand un autoturism întreg care are ABS-ul funcțional.
  12. Intrebarea este: daca nu mai avem ABS, avem distributia fortei de franare intre puntea fata si puntea spate in mod corect? Nici eu nu am curaj sa mai ies cu masina din oras iar, la iarna, voi folosi doar autobuzul. Probabil ca reparatia costa mult si e si greu sa gasesti un profesionist binevoitor. Dumneavoastra cum ati testat ABS-ul? Cred ca cel mai usor de testat este pe zapada sau gheata.
  13. Se pare ca masina asta mai are un senzor care transmite viteza masinii. Banuiesc ca trebuie sa fie pe cutia de viteze.
  14. Probabil ca am ramas cu frana clasica la masina mea...doar martorul ABS este aprins, nu si martorul EBD. Am gasit un service unde aveau un tester care poate comunica cu unitatea ABS si erau stocate niste erori referitoare la senzorii de viteza ai rotilor din fata plus eroarea C2112 (releu valve). M-am gandit sa fac un experiment: am ridicat masina cu cricul si am pornit motorul...am invartit fiecare roata ca sa vad daca se ridica acul vitezometrului. La rotile din fata acul vitezometrului se ridica, deci senzorii de viteza ai rotilor din fata trimit informatii despre viteza catre computerul masinii dar, in cazul rotilor din spate, nu se intampla nimic cu acul vitezometrului. Acum, nu stiu daca in calculul vitezei autovehiculului se iau in considerare si rotile din spate dar imi place sa experimentez. Daca as avea un HI SCAN sau un GDS VCI, probabil as putea sa vad daca senzorii din spate transmit informatii catre computer. Pentru eroarea C2112, una dintre recomandari (pe langa verificarea sigurantelor, verificarea cablului de masa, etc) este verificarea releului dar releul mi-a dat batai de cap fiindca l-am cautat de mi-au iesit ochii...dupa un ”search” pe Google am descoperit ca acesta s-ar afla in interiorul modulului ABS. Deci, cum as putea eu sa verific acest releu? Nu este civilizat sa dezasamblez modulul...banuiesc ca trebuie tester pentru calibrarea modulului in cazul in care se desface partea electronica. Pe langa faptul ca nu am tester, nici nu am experienta in domeniu. La service autorizat nu pot sa ma duc cu rabla mea fiindca mi-ar lua o caruta de bani. M-am hotarat sa o las asa. Nu ma deranjeaza atat de mult ca nu am ABS...mai ales acum ca, dupa ce a picat sistemul, consumul a scazut cam cu 1.5 litri la suta (in oras). Probabil are vreun virus in soft care franeaza anumite roti atunci cand accelerezi ca, altfel, nu-mi explic cum de a scazut consumul. O sa-mi spuneti ca s-ar topi discurile de frana...dar poate franarea e in impulsuri si nu atat de puternica ci doar atat cat sa creasca putin consumul iar, daca kit-ul de ambreiaj sau transmisia au de suferit, e cu atat mai bine. Cunosc ca rolul sistemului ABS este de a debloca rotile si nu de a le bloca dar ce nu se poate face din calculator? In fine, sper sa trec ITP-ul cu martorul ABS aprins in bord iar cand va fi zapada va promit ca voi circula cu mare atentie si cu viteza redusa. Nu stiu cat de mult interseaza pe cineva problema mea, am deschis topicul doar pentru semnalizarea problemei...nu cred ca mai e vreun posesor de Getz care are probleme cu releul ABS dar, in caz ca mai este cineva, sa stie ca nu e singurul.
  15. Pe masura ce benzina se consuma, este necesar ca sistemul sa permita intrarea aerului in rezervor. In caz contrar se creeaza vacuum, ceea ce poate duce la deformarea rezervorului iar pompa de benzina nu va mai putea face fata la un moment dat. De exemplu, la masina mea, capacul de la rezervor are o supapa care lasa aerul sa intre in rezervor. Asa se explica faptul ca pe GPL merge bine motorul...GPL-ul are rezervor separat.
  16. Anonymous

    Probleme la pornire.

    Bineinteles...in functie de acest senzor stie calculatorul cand sa dea scanteie la bujii (ma refer la motoarele pe benzina). Daca senzorul nu da aceste informatii, motorul nu porneste.
  17. Anonymous

    Probleme la pornire.

    Daca acul de la turometru ramane pe zero, poate e ceva in neregula cu senzorul de pozitie al arborelui cotit (cel care citeste turatia motorului)...defectiunea acestuia poate cauza si oprirea motorului in mers.
  18. Am uitat sa mai pun o intrebare: cand se opreste, motorul poate fi pornit imediat sau trebuie asteptat o perioada de timp ca sa se raceasca? Sunt multe chestii care pot fi afectate in mod negativ de caldura: pompa de combustibil, bobinele de inductie, relee, tranzistorii din circuitul driver dar, daca motorul se opreste exact cand atinge temperatura optima de functionare, ma duc cu gandul la regimul de mers in frana de motor. La motoarele euro 4 este clar ca avem DFCO (Deceleration Fuel Cut Off), ceea ce inseamna ca, atunci cand se merge in frana de motor, calculatorul inchide injectoarele si banuiesc ca nici scanteie la bujii nu mai da(nu vad de ce ar da daca nu avem combustibil). Una dintre conditiile ca aceasta functie, DFCO, sa intre in functiune este ca temperatura motorului sa fie cea optima. Pentru ca ECU sa stie ca se merge in frana de motor, se culeg informatii din mai multe locuri: transmisia trebuie sa fie cuplata, pozitia pedalei de acceleratie trebuie sa fie 0% (deci am luat piciorul de pe acceleratie), senzorul MAP ii spune ceva despre vacuum calculatorului, mai sunt si senzorii de viteza ai rotilor (dar defectiunea unui asemenea senzor ar aprinde martorul ABS) si, nu in ultimul rand, senzorii de oxigen raporteaza mult aer (probabil ca nu sunt luati in calcul in frana de motor). Sa presupunem ca avem 3000rpm si suntem in frana de motor...daca turatia motorului scade la un anumit prag (sa zicem 1800rpm), calculatorul nu asteapta pana se atinge turatia de relanti ci porneste din nou injectoarele si sistemul de aprindere. Din cate am ma citit eu desprea oprirea necomandata a motorului in mers, la unii se oprea motorul imediat dupa o curba...deci soferul, observand ca urmeaza o curba, a lasat masina in frana de motor iar, la iesire din curba, a apasat pedala de ambreiaj pentru a schimba intr-o treapta inferioara(vorbim de cutie de viteza manuala)...in momentul apasarii pedalei de ambreiaj, s-a oprit motorul, deci cand acul turometrului a luat-o in jos acesta s-a dus pana la 0 rpm...practic calculatorul nu a mai pornit injectoarele si sistemul de aprindere la atingerea pragului de 1800rpm (de exemplu). Intrebarea este DE CE? Ce senzor ar putea raporta ceva incorect? Sa fie senzorul de pozitie al arborelui cotit cum spune colegul Uko mai sus? Sa fie senzorul MAP? Sa fie switch-ul pedalei de ambreiaj (la cele cu cutie manuala)? Cam greu sa ghicim. Daca diagnoza profesionala nu arata nici o defectiune, vom face multe presupuneri. Oricum, se merita scos senzorul de turatie motor si inspectat sa nu aiba fisuri, crapaturi.
  19. Se opreste in mers si pe benzina sau doar pe GPL?
  20. Va recomand sa priviti un filmulet despre cum face cineva un test de compresie:
  21. Cum adica nu face nici un ”switch”? Inteleg ca nu se intampla nimic cu turatia motorului atunci cand apasati pedala de ambreiaj...inseamna ca ECU nu sesizeaza apasarea pedalei, deci ar putea fi o problema cu switch-ul (switch-ul este un buton asemanator cu cel de la usa frigiderului care se apasa atunci cand inchidem usa de la frigider). Mai puteti face un experiment: dimineata, cand motorul este rece, porniti motorul si veti observa acul turometrului ducandu-se undeva la vreo 2000rpm...este vorba despre socul automat, motorul se tureaza mai mult la pornire si ramane mai turat timp de un minut sau doua. In acest timp, cat este socul automat in functiune, apasati pedala de ambreiaj...acul turometrului ar trebui sa se duca la turatia de relanti (asa cum este in poza) cat timp pedala este apasata...iar, cand eliberati pedala, turajul motorului va creste in concordanta cu socul automat. Daca nu se intampla nimic la apasarea pedalei de ambreiaj, putem suspecta o defectiune a acestui switch. Eu consider ca, in poza pe care ati postat-o, este relanti-ul normal. Daca aveti manualul de utilizare, poate acolo scrie cat ar trebui sa fie turajul de relanti. Mai este si situatia cu aerul conditionat pornit cand ECU ridica turajul de relanti cu aproximativ 100rpm.
  22. Eu cred ca 700rpm este relanti-ul care trebuie. Daca mergeti cu masina ”pe liber”, calculatorul vede prin senzorii de viteza ai rotilor si tine relanti-ul ridicat pana se opresc rotile...daca in timp ce mergeti ”pe liber” veti apasa pedala de ambreiaj, veti observa ca turometrul se duce tot pe 700rpm chiar daca rotile masinii se invart...pedala de ambreiaj are un switch care comanda motorul sa intre in relanti. Parerea mea este ca e normal fenomenul...probabil ca, atat timp cat rotile se invart, calculatorul tine relanti-ul mai ridicat pentru a avea o rezerva energetica pentru servodirectie sau alti consumatori. Unii spun ca acest fenomen are rolul de a preveni supraincalzirea catalizatorului. In ceea ce priveste tremuratul motorului la 700rpm, incercati o curatare a clapetei de acceleratie...si va recomand sa faceti si acest test (apasatul pedalei de ambreiaj in timp ce mergeti ”pe liber”) pentru a observa ce face acul turometrului in timp ce pedala de ambreiaj este apasata. Unii colegi de la Accent au avut probleme cu acest switch.
  23. Am gasit, pe un alt forum unde se vorbeste despre alternatoare, urmatoarele afirmatii: ”La tipurile mai avansate de alternatoare, atingerea cu + direct pe intrarea in alternator, duce la defectarea regulatorului inobservabila, el functionand normal, in parametri, dar...surpriza...la oprirea motorului rotorul ramane alimentat, ducand la descarcarea bateriei, fenomenul putand fi observat prin apropierea uni obiect de fier de fulia alternatorului, observand o mica atractie magnetica cand motorul e oprit.” Dupa ce am iesit de la serviciu, primul lucru pe care l-am facut a fost sa ridic capota si am am apropiat o surubelnita de fulia alternatorului. Diferenta este ca la mine nu a fost o mica atractie, ci una puternica. Am uitat sa precizez: motorul nu era pornit(si nici nu fusese pornit de 10 ore), cheia nu era bagata in contact. Trag concluzia ca rotorul e alimentat permanent. Voi face experimentul si cu bornele de la baterie scoase...asta fiindca am mai citit pe undeva despre magnetizarea remanenta a statorului. Ma rog, nu inteleg eu de ce ar ramane magnetizat statorul dupa 10 ore dar, va rog sa nu radeti de mine, sunt cam paralel cu elecro-magnetismul. Am o banuiala ca un electronist de treaba, membru al HyundaiClub-ului, o sa ma ilumineze si pe mine...deci, daca nu putem pune plus-ul direct, atunci o fi vreo rezistenta intercalata dar tensiunea de excitatie trebuie sa fie permanenta la alternatorul meu pt Getz? (ma refer cu motorul oprit si cheia scoasa din contact). Eu nu am observat fenomenul bateriei descarcate...am baterie de 52AH, 470A-curent pornire la rece...cred ca trebuia sa am 45AH, 410A-curent pornire la rece.
  24. Va propun sa urmariti acest filmulet cu un Santa Fe: Masina nu porneste, sau porneste greu. Se poate observa ca acul turometrului nu se misca deloc atunci cand incearca sa o porneasca. Mai mult, chiar si dupa ce reuseste sa porneasca, acul turometrului sta tot nemiscat pe zero rpm. Norocosii de la Santa Fe, cred ca si cei cu Sonata si Elantra, au acest Ignition Failure Sensor. Altii il numesc Ignition Control Module dar el contine tranzistorii care inchid si deschid curentul in infasurarea primara din bobinele de inductie. Mai e numit si Circuit Driver. Driver-ul este de fapt tranzistorul care controleaza trecerea curentului printr-o bobina, fie ea de inductie sau bobina unui injector. Dupa cum se poate observa in filmulet, dupa ce schimba acest Ignition Failure Sensor, masina porneste fara probleme si acul turometrului functioneaza normal. Acolo are eroarea P0320 care dispare dupa inlocuirea piesei. Acum depinde si de testerul pe care il ai. Pe acest site: https://www.troublecodes.net/pcodes/p0320/ scrie asa: ””T his code is also commonly referred to as a crankshaft or camshaft position sensor error code”. Deci, inainte de a da bani pe senzorul ”crankshaft”, asigurati-va ca problema nu e in alta parte. Din ce am mai citit pe site-urile astea straine, ei spun ca din cauza curentului care tranziteaza tranzistorul, acesta se supraincalzeste si nu mai lucreaza corect sau chiar deloc. Unii spuneau ca, atunci cand se confruntau cu lipsa de putere la motor, puneau gheata pe acest Ignition Failure Sensor si mai mergeau o parte din drum pana se supraincalzea senzorul din nou. In mod normal, cand acesti tranzistori sunt lipiti pe o placa, se pune o pasta termala care are rolul de a disipa caldura dar, in timp, aceasta pasta nu mai lucreaza corespunzator. La Getz-ul meu am doi tranzistori lipiti pe placa din ECU...le spune ”power transistor”. Dupa ce merg vreo cinci minute cu masina, simt cum pierde puterea motorul. Am si consumul mare si turatie relanti fluctuanta si dupa 3000rpm urla motorul de parca vreau sa trag marele zid chinezesc cu masina. Initial asociam asta cu incalzirea motorului. Am schimbat senzorul de temperatura lichid racire si sonda lambda 1. Rezultatul a fost nesatisfacator, bineinteles. I-as multumi celui de sus daca macar distributia ar fi pusa bine dar cine stie.
  25. Avem niste tranzistori care baga curent in primarul bobinelor de inductie. Ei pot sa cedeze atunci cand se incalzesc...si se incalzesc de la curent, nu neaparat de la caldura motorului.
×
×
  • Create New...