Jump to content

TudorM

Membri
  • Content Count

    18
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    5

TudorM last won the day on May 22

TudorM had the most liked content!

Community Reputation

19 Neutral

About TudorM

  • Rank
    Member

Previous Fields

  • Auto
    Hyundai
  • Model
    i30
  • An
    2014
  • Locatie
    Bucuresti
  1. @ mihaib32nfs: Eu nu am o problema cu mecanicii, fiindca ei ar trebui sa faca ceea ce le spune inginerul de service. Am o problema cu inginerul de service, iar in cazul lui, problema e legata de atitudinea fata de mine, clientul. Pot sa inteleg ca ai de-a face cu tehnologii noi si ca ajungi sa nu stii cauza unui defect. In cazul asta, actiunea corecta este sa spui " Nu stim, vom da mail la Hyundai motors si va vom comunica raspunsul imediat ce vom afla ceva"; mie in schimb mi-au spus ca "e normal consumul in Bucuresti " si ca "Daca vreti dumneavoastra, noi va schimbam orice" - semn ca oricum nu il interesa nici macar motivul pentru care vreau schimbarea senzorului. @james kilowatt: cred ca "AR" vine de la sectia Autovehicule Rutiere din facultatea de Transporturi. Pe modelul meu nu exista un senzor MAF, exista insa acest MAP+ IAT. Asa cum spunea si fisherman mai sus, senzorul este pus in galeria de admisie, dupa clapeta acceleratorului, in partea de jos. Pozitia asta favorizeaza acumularea uleiului. Ca sa raspund si la ultima intrebare, m-am uitat la fuel trims. Cu senzorul vechi aveam LTFT (Long Term Fuel Trim) constant pe +3.1%, indiferent care era regimul in care am mers cu masina si indiferent de valorile de la STFT (Short Term Fuel Trim). Faptul ca in decurs de 30 - 35 de minute LTFT nu si-a schimbat niciodata valoarea mi-a dat de gandit inca de la inceput. Odata ce am curatat senzorul, aveam aceeasi valoare pentru LTFT, dar am mai obtinut schimbari pe parcursul a 40 de minute de test. Schimbarile apareau in momentul unor valori succesive ale STFT de -9%, -11% (valorile mari de care aminteai). Nu am avut vreun check engine in bord, fiindca insumand valoarea lui LTFT cu cea a lui STFT nu treceam niciodata de o valoare cu o singura cifra. Dupa schimbarea senzorului am plecat cu un LTFT de 0% (normal) si am ajuns la ceva care oscileaza intre -0.8 si +1.6% - ceea ce e bine. Au disparut total si vibratiile. Nemultumirea mea este ca stiu ca acest senzor este mereu expus uleiului din cauza modului in care proiectantii au gandit furtunul de ventilare carter. La alte masini, furtunul merge pana in cutia filtrului de aer, iar uleiul ramane in filtru. Nu cred ca cineva s-a gandit la un "tuning" ca sa se rezolve acest viciu de proiectare.
  2. Salutare tuturor, Pentru descrierea problemei, voi incepe cu cateva detalii legate de masina: Automobil: Hyundai i30, hatchback, 2014, inca in garantie. Motor: 1.4 Combustibil: benzina Rulaj: aproximativ 43.800 km Consum urban (cand masina era noua): 8.1-9 l/100 km (trafic lejer) sau 9.8 - 10.8 (trafic aglomerat) Problema: Dupa schimbul anual de ulei + filtre, la care s-a adaugat si schimbarea bujiilor, masina a inceput sa consume din ce in ce mai mult; am trecut de 11.5, apoi de 12,6 apoi am ajuns la un consum care se stabiliza undeva pe la 14.8 -15 l/100km. Concomitent cu cresterea consumului, masina a capatat si o vibratie destul de puternica la ralanti, dupa reprize de accelerat puternic sau de frana de motor. M-am hotarat sa apelez la service atunci cand in bord aveam un consum de 16.4 si reusisem sa parcurg doar 230 km cu un plin. Rezolvare: Am inceput sa ma documentez in legatura cu posibila cauza a acestor doua probleme combinate. Cauzele posibile exceptand filtrele murdare, injectoarele, bujiile sau sondele lambda erau: -senzor de presiune aer admisie (MAP), -senzor de temperatura aer admisie (IAT) si/sau -senzor debit masic aer admisie (MAF). Am folosit deasemenea si propriul instrument de citire coduri OBD2 si live data streaming, inainte de a ajunge in service. Dupa ce am expus problema celor din service (reprezentanta) am primit initial raspunsul urmator: " Pai cam asta e consumul normal la noi in Bucuresti, in aglomeratie". Am raspuns ca imi conduc masina de mai bine de 4 ani in capitala si ca nu am avut pana in momentul respectiv consum de 15 -16 l/100 km, deci nu cred ca este ceva "normal". Mi s-a raspuns ca daca la diagnoza GDS nu apare nimic, ei nu au ce sa ii faca. Bineinteles, la diagnoza GDS nu a aparut niciun cod de eroare (ma asteptam la asta fiindca nu gasisem nici cu cititorul meu vreun cod). Am vorbit cu mecanicul din service sa mai incercam o curatare a senzorului MAP. Eram si eu curios sa vad cum arata si ma asteptam sa il gasesc plin de mizerie. Senaorul demontat era plin de ulei si de depuneri de praf. A fost curatat atat senzorul cat si corpul clapetei acceleratorului. Precizare: senzorul MAP de pe acest model masoara si temperatura aerului in admisie (2 senzori intr-unul singur). Dupa curatare, vibratia de la ralanti a disparut in proportie de mai mult de 70%, iar consumul s-a stabilizat la valoarea de 11.4 l/100km in traficul lejer de sambata si 12.5-13.1 in trafic foarte aglomerat ( scadere de 3-4 l a consumului, fata de cel cu care venisem in service). In acel moment m-am hotarat sa analizez singur parametrii masurati de senzor la un drum obisnuit de 45 de minute prin aglomeratie. Am descoperit cu ajutorul Live data streaming ca senzorul nu masura acelasi lucru in conditii de turatie asemanatoare. Ex: 43 kPa la 2300 rpm - motor in sarcina, 31 kPa 2400 rpm, motor in sarcina; La un senzor bun, presiunea indicata este cu atat mai mica cu cat turatia este mai scazuta, deoarece vacuum-ul este mai ridicat la ralanti. De aceea, o valoare mai mica a presiunii masurate la o turatie mai mare, fara ca masina sa fie in frana de motor mi-a indicat ca senzorul nu masoara corect presiunea. M-am hotarat sa inlocuiesc senzorul. Dupa inlocuire, consumul a ajuns la 8.3 in trafic lejer si nu am mai trecut de 10.2 in aglomeratie. Asadar, o posibila rezolvare pentru consumul ridicat este curatarea acestui senzor, urmata eventual si de o inlocuire.
  3. TudorM

    Reglare faruri

    Salut, Eu am varianta de i30 din 2014, cu proiector doar pe faza scurta. Am aceeasi impresie ca si tine atunci cand merg noaptea - farurile lumineaza doar in fata masinii iar in rest zona de intuneric nu iti permite sa vezi nimic mai din timp. Faza lunga e mai ok, dar pe drumurile noastre e greu de folosit, deci nu ma ajuta. Am fost la service si mi-au verificat alinierea farurilor. Mi-au spus ca totul e ok. Am verificat din nou si la alt service, obtinand acelasi rezultat. Asta e, asa e masina, iar eu nu am stiut pana nu m-am lovit de problema si pana nu mi-am dat seama ca vad toti pietonii de la brau in jos. Fata de alte masini cu farul cu proiector inauntru, a mea imi pare "chioara". Legat de problema ta, cred ca ai incercat deja sa reglezi inaltimea la care bat farurile din rotita care e pe bord jos, in stanga volanului. Incearca si in service specializat un reglaj de faruri. Daca vrei sa incerci singur sa reglezi farurile, poate ajuta procedura de la link-ul urmator: https://www.wikihow.com/Adjust-Car-Headlights.
  4. Salutare tuturor, Voi descrie o problema pe care am avut-o de cand am luat masina (i30, 1.4 benzina, din 2014) din reprezentanta si care exista si acum: Vara, dupa drumuri mai lungi prin caldura, se simte miros de benzina in zona rezervorului, similar ca intensitate cu momentul cand alimentez. Uneori este atat de pregnant incat pot simti "aroma" de benzina imediat dupa ce parchez, atunci cand cobor geamul de la sofer. Nu se simte miros de benzina in interiorul masinii. Niciun service nu i-a dat de cap: "nu are nimic" , " e normal asta la orice masina" si "benzina se incalzeste foarte mult in rezervor si de aia simtiti mirosul" au fost singurele raspunsuri primite dupa inspectiile efectuate in reprezentanta...iar inspectiile nu au gasit scurgeri, fisuri sau vreun alt defect. S-a mai lovit cineva de problema asta? Daca da, cum ati rezolvat-o?
  5. TudorM

    Tuning i30

    A mai montat cineva parbriz incalzit pe un i30 din 2014 ( masina venita fara dotarea asta initial)? Daca da, cam care a fost pretul?
  6. Salut, Am ajuns din intamplare la postarea asta. M-a mirat codul de eroare: C1611 CAN pauzaEMS sistemul de control a-l motorului intermitent.... C1102 tensiune baterie scazuta intermitent.... Pot sa spun ca sistemul ESP se bazeaza pe cativa senzori: senzorul de masurare a unghiului volanului, senzorul de giratie autovehicul si cei 4 senzori care masoara viteza de rotatie a fiecarei roti. (spuneai intr-o prima postare ca ai vrea sa stii la ce ajuta comutatorul ala de intrerupere sistem ESP - varianta mea ar fi ca te ajuta iarna sa iesi din zapada mare sau din noroi, fiindca permite deraparea. Cat despre functionarea sistemului ESP, aveai dreptate - el inglobeaza functiile ABS, si ETC - mai precis, inglobeaza informatii trimise de la sezorii de rmasurare a vitezei de rotatie a rotilor. Cand soferul efectueaza un viraj brusc, informatia despre trasa dorita este data de senzorul pozitiei volanului. Aceasta e corelata cu informatia data de senzorul de giratie; daca cele doua nu corespund, inseamna ca vehiculul este fie subvirat, fie pe punctul de a intra in derapaj. In acel moment, calculatorul ETC franeaza o anumita roata pentru a genera suficient cuplu care sa aduca vehiculul pe traiectoria dorita de sofer. Forta de franare este apreciata cu ajutorul senzorilor de viteza de rotatie a rotilor (senzori folositi si de sistemul ABS). cu alte cuvinte, o masina cu ESP activat nu iti lasa spatele sa fuga. Daca ai si ETC ( electronic Traction Control) atunci masina nu te lasa nici sa derapezi la plecare de pe loc - In teorie, asta ar trebui sa te ajute sa nu pierzi aderenta la plecare in panta, pe un teren alunecos. Totusi, acelasi sistem nu te ajuta sa iti scoti masina dintr-un maldar de zapada, cum vezi adesea iarna pe drumurile de la noi.) Daca un senzor primeste un voltaj necorespunzator, poate sa nu mai trimita raspuns inapoi catre calculatorul de control ESP, iar ESP-ul se dezactiveaza din cauza lipsei de date pentru a efectua toate calculele in timp real. Din codurile de eroare de mai sus, eu as lua in considerare si o verificare a nivelului de tensiune pe care il ai in instalatia electrica (mai precis, sa nu ai varfuri sau caderi de tensiune). O functionare indelungata intr-un astfel de regim instabil de tensiune poate sa defecteze anumiti senzori. Deasemenea, codul C1611 ar putea sa iti spuna ca ai intrerupere de frame de date pe magistrala CAN pentru EMS ( cred ca asta era Engine Management sistem) - ceea ce ar explica de ce merge masina ta in "limp mode". Cred ca intreruperea poate sa fie data tot de o tensiune incorecta. Incearca mai intai sa verifici nivelul de tensiune. Poate scapi mai ieftin decat cumparand un senzor nou. Daca ai timp, verifica si conexiunile la masa, sa nu ai contacte imperfecte din cauza oxizilor.
  7. Salutare tuturor, Va scriu in legatura cu un fenomen aparut de curand: Atunci cand temperatura exterioara scademai mult de -4 C, daca merg cu dezaburirea pornita, temperatura lichidului de racire incepe sa scada si ramane undeva intre 2 si 3 liniute afisate in bord (in mod normal sta undeva la 5 liniute sau aprox 85 C). Odata oprita dezaburirea si lasata doar ventilatia cu aer cald, temperatura revine la normal. Mentiuni: Cand am observat prima oara fenomenul m-am gandit ca probabil motorul nu se incalzise suficient, asa ca data urmatoare am asteptat pana cand temperatura afisata era de 5 lniute si abia apoi am pornit dezaburirea; am patit exact ca si prima oara. Traficul era aglomerat, motorul mersese deja mai mult de 40 de minute, iar temperatura lichidului de racire incepuse sa scada odata ce pornisem dezaburirea si se stabilizase la 2 liniute. Temperatura exterioara afisata era de -10 C. M-am gandit ca nu aveam destul antigel si am mai completat nivelul, pana la marcajul de Full. Situatia nu s-a imbunatatit. Stiu ca, odata pornita dezaburirea intra in functiune si ventilatorul, (fiindca este pornit sistemul de aer conditionat). Totusi, la alte masini pe care le-am condus, la temperaturi exterioare foarte scazute, ventilatorul se pornea rar si in reprize foarte scurte. La Hyundai-ul meu, merge continuu, exact ca vara pe canicla. A mai patit cineva asa ceva?
  8. TudorM

    Stergatoare I30

    Pentru i30 din 2014, dimensiunile vazute in service sunt de 650 mm si 350 mm pentru stergatoarele fata
  9. Salutare tuturor, Voi incerca sa descriu problema cat mai pe scurt: Automobil: Hyundai i30 din 2014, 1.4, benzina, rulaj de aproximativ 31.000 km. Problema: Pedala de frana este "tare" si se apasa foarte greu spre deloc; masina nu incetineste (sentiment similar cu cel din momentul franarii bruste pe gheata), dar nici nu trage in lateral. Dupa eliberarea pedalei de frana si reapasare, fenomenul dispare. Dupa prima aparitie, problema s-a repetat o singura data dupa aproximativ 14000 km. Control in service: - efectuare test de drum: problema nu a reaparut, nu s-a putut constata defectul semnalat de client - efectuare control de rampa: nu s-a descoperit uzura inegala a discurilor/placutelor sau vreo problema pe alte componente din sistemul de franare. Placutele si discurile nu necesita inlocuire - efectuare control pe stand de frane si amortizoare: sistemul este in parametrii, totul e ok - diagnoza computerizata: niciun cod de eroare stocat in memoria ECU Concluzia service: "nu stim ce are, mai lasati-ne sa ii mai facem testul de drum, ca poate se reproduce" Rezolvare: La indicatia mea si apoi la insistentele mele, a fost comandat furtunul de vacuum pentru servo-frana. Furtunul are in componenta 3 parti principale: 2 bucati de furtun si o supapa. Costa 30 de euro - cel original - si vine gata asamblat. Nu se schimba pe garantie. Eu am suspectat ca de vina este supapa de pe furtun, pentru ca, fiind o componenta mecanica nu produce erori care sa fie inregistrate de catre ECU si, in plus, comportamentul este total aleator. Dupa inlocuirea furtunului de vacuum, frana este mult mai precisa. Problema nu a mai aparut si am deja 1500 km facuti (sper sa nici nu mai apara vreodata ). Sfat pentru cei care ar mai putea intalni problema asta: daca apare pedala "tare", incercati sa o eliberati si sa o apasati, din nou, repede. O inlocuire a acestui furtun ar putea sa fie rezolvarea problemei (cel putin rezolvarea mai ieftina, inainte de a incerca inlocuirea sistemului de servo, al sistemului de ABS s.a). Dupa ce am inlocuit furtunul, l-am desfacut pe cel vechi: supapa este formata dintr-o membrana - un disc de cauciuc, aproximativ 10 mm diametru - care se aseaza pe o placa cu mai multe orificii. In teorie, cand motorul functioneaza, membrana se ridica de pe orificii si astfel, motorul creaza depresiunea necesara in sistemul servo. Daca motorul se opreste, membrana se aseaza peste orificiile de pe placa si impiedica pierderea de vacuum din servo, permitand inca minim o franare asistata, dupa oprirea motorului. Daca membrana imbatraneste, isi pierde elasticitatea si nu mai functioneaza asa cum ar trebui. Sper ca nu se va confrunta nimeni cu aceeasi problema, dar daca totusi se va intampla cuiva, sper ca postarea asta sa fie de folos.
  10. Salut, Eu am avut o problema similara pe Ford, inainte. Ma gandesc ca poate rezolvarea se potriveste si la tine: Pe langa cele de mai sus, daca nu rezolvi problema, incearca sa schimbi senzorul de pozitie al clapetei acceleratorului - daca senzorul da informatii eronate poti sa ai si probleme de tipul "da in nas". Pentru oscilatia turatiei la ralanti, ar trebui sa existe un regulator de turatie - o chestie pur mecanica si nu apare pe tester. Cand imbatraneste sau se murdareste supapa acestui regulator, poate sa dea oscilatii destul de enervante. Incearca sa o localizezi si sa o cureti, in prima instanta, apoi sa o schimbi, daca nu rezolvi problema dupa curatare.
  11. Salut, Cred ca e intr-adevar dificil la inaltimea ta sa gasesti o pozitie ok pentru spate, fiindca daca stai departe de volan ca sa ai loc la picioare, trebuie sa stai mai cocosat sus (de unde dureri de coloana cervicala si dorsala); daca vrei sa stai mai aproape de volan dar cu scaunul dat pe spate (ca sa nu conduci cu coatele pe volan ) stai cu spinarea la un unghi obtuz fata de picioare, iar la drumuri lungi probabil te doare coloana in zona lombara. Eu as incerca reglajul dupa urmatorul algoritm (l-ai enuntat si tu, partial): 1. Reglajul sezutului scaunului pe adancime - in asa fel incat sa ai pozitia corecta a picioarelor ( sa ai genunchiul piciorului stang inca foarte putin flexat atunci cand ai apasat pedala de ambreiaj la maxim, la fel si pt. piciorul drept, ca sa ai forta pentru frana. Nu trebuie sa ai picioarele foarte flexate pentru ca la drum lung devine obositor). 2. Reglajul spatarului scaunului - in asa fel incat sa ai spatele cat mai drept, ( ideal, dupa unii ar fi ca axa spatelui sa fie perpendiculara pe sol), dar sa ai un minim de 25 de cm fata de volan ( altfel air-bagul poate deveni letal in cazul declansarii la impact), iar incheieturile ambelor maini sa se sprijine pe volan, la ora 12. Tinand cont de inaltimea ta, nu cred ca se pune problema sa reglezi sezutul pe inaltime altfel decat in pozitia cea mai joasa. 3. Cred ca poti rezolva partial problema durerii de spate regland volanul pe adancime, incercand sa il duci cat mai spre scaun, asa incat sa obtii pozitia corecta atat pentru maini cat si pentru picioare. Daca masina nu are si reglajul volanului pe adancime nu stiu cat de usor va fi sa scapi de durerea de spate. Poti incerca sa faci opriri mai dese si sa iesi din masina pentru niste stretching. Intreaba un kinetoterapeut ce exercitii ar fi mai indicate in cazul tau.
  12. Salut, Doar o intrebare: i-ai verificat si geometria?
  13. TudorM

    Lichid racire i30 2013

    Si la modelul meu de i30 (fabricat in 2014) exista gaura in vasul de expansiune. Probabil pentru redus costurile, nu au mai pus capac filetat cu buson abur-aer dar nici vreo supapa care sa limiteze pierderea de lichid din vas si au lasat gaura "chioara". Eu trebuie sa completez nivelul minim o data la 6 luni, ca sa fiu mereu in limitele specificate de fabricant.
  14. Salut, Pot sa iti spun ca la Tiriac Auto din Expozitiei ar fi mai bine sa NU te duci. Eu am avut de inlocuit o bara spate pe RCA-ul celui care ma lovise. Am stat din martie pana in iulie, din cauza asiguratorului, dar cand au comandat bara si a venit, mi-au vopsit-o in alta nuanta (producatorul da doua nuante pentru aceeasi culoare, iar ei au vopsit-o fara sa imi ceara masina sa vada ce culoare e pe masina....). A trebuit sa o revopseasca, din fericire pe banii lor. Costul pentru bara noua plus vopsire si montaj a fost de 2780 lei (decontat de asigurator). Oricum, eu nu mai merg la Tiriac nici pentru service-ul anual, fiindca lucreaza dezordonat si murdar (cel putin prin comparatie cu cei de la DAB, la care merg acum). La DAB nu am avut contact cu cei de la tinichigerie/vopsitorie, deci nu pot sa iti spun nimic despre ei. As putea sa iti recomand service-ul Renault- Serus. Cu cealalta masina mergeam numai la ei si sunt super ok dpdv calitate-pret.
  15. O sa fac niste poze pe care le voi adauga la postarea de mai sus. Pana atunci, voi incerca sa descriu in cuvinte. Daca stai sub masina, vei vedea ca din habitaclul motorului iese conducta de evacuare ( esapament ) si ca mai "atarna" un varf de furtun (asa se vede la modelul meu; la alte marci, furtunul este mascat de un scut, dand impresia ca picura apa "din podea"). Acest varf de furtun este vizibil si de langa masina, daca te uiti dedesubt spre puntea fata, atarna cumva fix pe mijlocul masinii. Am vrut sa pun in descrierea initiala si un link de youtube, care insa nu a fost acceptat. Poti cauta pe youtube: Fixing A Wet Carpet From A Leaking AC System - Scotty Kilmersau How to unclog your AC drain quick easy fix DIY. With baby syringe - devonjoker83 AC Drain Tube Clogged In Vehicle - Buckley's Auto Care La ultimele doua se vede mai bine cam cum arata furtunul. La i30 este mai lung si atarna sub masina cam 4cm - e imposibil sa il ratezi.
×
×
  • Create New...